上海話裏有沒有“包子”“饅頭”的稱呼引起討論，其實上海西南農村幾十年前就有這樣的稱呼。
這段時間，上海灘在爲“包子”“饅頭”的名稱討論，甚至爭論，有的認爲上海人分不清包子和饅頭，有的索性說上海話中沒有包子一詞。而《上海方言詞典》也只有“饅頭”詞條，釋義是“饅頭和包子的統稱，包括有餡的和無餡的。”這似乎說明上海話中沒有“包子”，但我要強調的是，上海方言中另有“大包子”一詞，詞義是沒有餡的“饅頭”，幾十年前，上海西南農村就是這樣稱呼的，也是老祖宗傳下來的。
上海農村雖然小麥和水稻一直都有種植，但日用口糧卻歷來以稻米爲主。1950年代前，農村沒有加工面粉的地方，農民也基本不喫面食，特別是不會將“饅頭”當主食。若要喫頓面條，一是去鎮上买“水面”（現制掛面，卷制面很晚才出現），二得自己動手用面杖擀（方言稱“剁面”），故方言中一直有這些詞語，我家的面杖也一直保留到1980年代。對“饅頭”（此處不分有餡無餡）一直敬而遠之，且因都不會發酵、溲面，家裏也不備蒸籠，自己不會去做。我還一直記得曾經的一件趣事，那是1950年代前期，老宅上曾先後駐扎過兩隊解放軍，分散住在百姓家裏，我家裏還住過一個班。解放軍喫飯是蹲在地上圍成圈的，也經常喫沒有餡的“饅頭”，小孩們經常會圍着看，他們就會送給小孩喫。小孩拿到後，自然會拿給父母親，這時“趣事”來了：大家喫不慣，也不愛喫，僅將“皮”撕下來先喫掉，其他部分再慢慢喫。解放軍送的那種東東，父母親們叫它“大包子”。翻檢過去記錄，十五歲時，我就曾記到“（食堂）工作人員就叫大家盡量多喫（水餃），還有的就喫大包子。”這是辦起人民公社第二年（1959年）的事，農村大辦食堂，集中供餐，喫飯還不要錢。那天食堂既做了水餃，又做了大包子。因大家沒有經驗，面多了加水，水多了加面，結果，水餃做多了，而有的人喫的大包子，就是沒有餡的“饅頭”。
在我的資料庫中，有吳語文學作品中“大包子”的兩次記載，一是上海佚名小說《海上花魅影》中的，按序言所言，“考書中事跡，蓋亦成於光緒年間者”，例句是“宋中叫跑堂的买了些蔥油燒餅、雞肉、大包子等物，各人喫過。”（第二回）雖然光憑這3個字，無法判定其有餡無餡，但至少說明方言詞“大包子”已經在社會上使用了。還有一例是創作《上海春秋》等小說的蘇州籍作家包天笑，他在回憶錄中說，“我請李先生，站在從飯廳到齋舍的通道中，一個一個的搜檢，搜出了一大堆。因爲他們所穿的大褂子，袖口有一尺多寬，藏幾個大包子在內中，還綽綽有余地呢。”（《釧影樓回憶錄》）包天笑在光緒廿九年（1903年）後到山東青州教書時，看到學生暴殄天物，喫飯時偷偷把大包子帶回宿舍後卻任意糟蹋，丟在牆角，任它黴爛，他就派人搜檢。例句中雖也沒有寫明“大包子”有餡無餡，但書中此前有個說明，“大包子”是指饃饃（作者將右邊的“莫”寫成“磨”字），而“饃饃”是沒有餡的。包天笑小說裏吳語詞用得很多，這裏他也用上了。
1990年代以來，外來人口在上海城鄉大量增加，帶來了各地的小喫，也帶來了各地的方言，“饅頭”“包子”的不同理解、叫法長期並行，這必然會影響到“大包子”一詞的存在，甚至會逐漸被淡出。但上海農村方言中很快就出現了一個常用新詞：淡饅頭，這表明還是沒有完全接受“包子”是有餡的“饅頭”的外來說法。當然，年紀大的鄉親有時仍然還會叫“大包子”。（褚半農）
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標題：大包子·淡饅頭
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