在喫面這件事上從不馬虎的貴州人，唯獨有一種粉的地位不容挑釁。那就是一口能測出祖籍的花溪牛肉粉。
花溪牛肉粉之於貴州人，如同熱幹面之於武漢人，煎餅果子之於天津人，是幸福指數的象徵，也是精神信仰的依托。
每天不是在喫牛肉粉，就是去喫牛肉粉路上的貴州人來說，花溪牛肉粉的地位早就超越了早餐的範疇，跨過了夜宵的邊界，成爲隨時嗦一口就能撫慰人心的存在。
對於貴州本地人，美好的一天必定要從一碗熱氣騰騰的花溪牛肉粉开始。而貴州人心目中最好喫的牛肉粉，一定是家門口的那份。
一碗好的花溪牛肉粉，講究湯鮮，肉爛，菜酸，粉滑勁道。
湯鮮的關鍵在於熬湯的牛骨牛肉都要夠新鮮，燉的要夠火候。本地高山自然放養，四百斤以上的老黃牛，洗淨切塊燉至半熟，牛肉撈起備用。湯中投入蔥姜、草果、砂仁、八角、山奈等十幾種香料，熬到粘稠乳黃，才算告一段落。
撈出的牛肉此時已燉到趴而不爛，晾涼後切片，透明的牛筋在琥珀色的牛肉中若隱若現，光是用看的就知道足夠鹹香彈牙。
一句加筋加雜，才是會喫之人的通關密碼。
牛肉粉中的蒸汽粗粉，爽滑柔嫩，不用多嚼就能順流直下。
三天不喫酸，走路打竄竄的貴州人看來，牛肉粉過不過關，要看上面的蓮花白夠不夠酸。
泡制發酵後的蓮花白，酸爽鮮脆，加上幾筷子配粉，喝湯之余解膩开胃，真真是牛肉粉的靈魂一筆。
如果說酸是貴州人的內核，那辣就是貴州人的精髓。
溼熱的氣候造就了辣不怕的貴州人。作爲中國第一個把辣椒端上飯桌的地方，把辣玩出花的貴州人，在給牛肉粉找搭子時更是格外考究。
搭配牛肉粉的幹胡辣椒，必須烤脆打成面。嗦粉時要先喝過清湯後再來上一勺，熱愛滾燙方顯酣暢淋漓。
試想一下，在上班如上墳的日子裏，叫上一碗雪白米粉盤根錯節，酸香的蓮花白打底，小蔥芫荽飄在浮頭，最後再兜頭淋上一勺熱湯的米粉。
那滋味，你細品去吧！
集齊了酸辣兩大元素的花溪牛肉粉，說是貴州人的命根子，這點還真不是唬人。這位鐵打的本土頂流絕對能和國民女神老幹媽，酒中貴族的茅台一較高下，靠的還有從小喫到大的那份陪伴。
开在花溪十字街的店家們，見證了貴陽市的歷史變遷，也見證了牛肉粉從無到有的各個裏程碑事件。
1976年，一家掛着王記招牌的夫妻小店开張營業。
王記牛肉粉的香味飄到了，附近的花溪紅陽廠的職工，貴州大學和貴州農學院的師生之中。每天來這裏大排長龍，只爲一睹王記牛肉粉芳容的各地遊客也开始多了起來。
在王記的生意蒸蒸日上之時，十字街相隔幾十米的地方，一位名叫張先國的老板也开了一家牛肉粉店，取名爲“飛碗”。
張先國的一雙無情鐵手，能從开水中直接撈碗乘粉，並且快速遞給服務員，動作一氣呵成如同流光飛舞。於是被鄰裏街坊賜名爲“飛碗牛肉粉”。
幾十年過去了，安雲路的董記、遵義路的馬記穆斯林、鯉魚街的深巷、富水北路的超一，群雄逐鹿的新店老號們，讓花溪牛肉粉成爲從早賣到晚的貴州美食王者。
喫成三代人回憶的牛肉粉，還是檢測本地土著的試劑。判斷一個貴州人濃度如何，看他喫牛肉粉時如何點粉就知道了。
如今，牛肉粉從花溪十字街开到了紐約、舊金山和休斯頓。喫一口長大的貴州孩子，也把牛肉粉當做了鄉愁和回憶。
無論走到哪裏，只要聞到那陣酸辣的味道就會知道，那碗記憶裏的貴州的牛肉粉，永遠會留在原地等你。
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標題：論貴州的美食王者，非ta莫屬
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