泡飯，是上海人最常見的早飯。
弄堂人一大早要买菜、生爐子、燒泡飯、刷馬桶……是“战鬥的”早晨，泡飯只要在煤球爐上把隔夜飯加水煮开便成，省事又節儉。每天早上被母親喊起，稀裏糊塗地穿衣、刷牙、洗臉，來到桌前，揉着惺忪的眼睛，一大碗泡飯已盛好，旁邊是一碟小方腐乳。那時大米定量供應，還是洋秈米燒的，黃糙糙的。
隔幾條弄堂便有一個油醬店，店裏有醬菜櫃，一只只玻璃蓋着的鉢頭，有一角四分一斤的青蘿卜，一分一塊的臭腐乳，還有螺絲菜、蘿卜頭、大頭菜、什錦菜、榨菜。偶爾，母親也會买幾只鹹鴨蛋、皮蛋，一分爲二，我與弟弟各半，那是一年四季少有的。碰到什么節日，母親會叫我去买油條，我拿了一根筷子腳底抹油般地奪門而出。母親將买回的油條剪成一小塊一小塊的，我蘸蘸醬油，過過泡飯，上學的路上走得更快了。
父親早上喫泡飯的樣子我記憶猶新。他穿一件圓領老頭衫，背上還有幾個小洞，打开碗櫥，取出一只大藍邊瓷碗，盛好一碗泡飯，搛點螺絲菜，搬只小凳子坐在家門口，一邊扒着飯一邊與鄰居談“山海經”，直到把粘在碗邊的米粒也消滅得幹幹淨淨，嘴上卻黏着一粒“飯米酸”，出門去軋電車了。
有時候晚上也喫泡飯。夏天暑氣逼人，路燈下打牌、下棋、嘎訕胡的人聚在一起熱鬧非凡，我端着一碗泡飯，上面放幾塊幹煎小帶魚，人家的一副牌不打完，我碗裏的泡飯是不會喫完的。躺在竹椅上納涼，午夜一覺醒來，肚子餓了，也會盛一碗冷飯，开水泡，鹹菜毛豆，味道也不差，那是弄堂孩子的“夜點心”。
母親晚飯燒多了，喫不掉只好用紗布罩子蓋住，那時沒有冰箱，剩飯浸在井水裏，但天太熱，到了次日早晨，有時米飯也會餿掉的。母親舍不得倒掉，照樣把餿飯燒成泡飯，自己帶頭若無其事地喫了起來。她想言傳身教，讓我們也跟着喫。可我聞到餿泡飯的味道，寧可餓肚子也不愿意喫。我振振有詞：“喫壞了肚子怎么辦？”母親說：“有黃連素。”我說：“藥比泡飯貴。”母親不悅：“你怎么知道一定要喫藥？”我爭拗不過，擺出一副死樣怪氣的樣子。母親把臉一板：“看你們誰敢不喫。”我與弟弟相互瞧瞧，只得動了筷子，喫的速度慢之又慢。我還想趁母親不注意時把泡飯倒回鍋裏，可她死死地盯住我倆，手上的筷子敲在了我的頭上，“快點喫，要汏碗了。”我只好硬着頭皮喫。實在難咽，只好倒點醬油，撒點胡椒粉，花了平時三倍的時間，才把泡飯咽下肚子，可心裏憤憤不平的。
冬天嚴寒的早晨，母親挎着籃子去买菜了，吩咐我燒泡飯。我久久不愿起牀，眼看母親要回來了，忙不迭披件棉襖衝出被窩，將封的爐子打开爐門，把隔夜飯倒進开水，在爐子上煮着，再鑽回被窩慢慢穿衣。等穿好衣服，洗漱完畢，母親买菜回來跨進門檻的那一刻，泡飯煮开了。整個冬天，輪到我燒泡飯我就用此招，屢試不爽。
喫過最差的泡飯是在農場。“三夏”大忙，凌晨兩點起牀，人昏昏沉沉的，食堂买來二兩米飯，开水也沒有，只得在深井水龍頭上放點涼水，過一根醃茄子，這就是農忙時的早餐了，連續兩周如此。井水泡飯實在難咽，爲了有力氣幹活，只好硬着頭皮喫下去。
菜泡飯，是我兒時喜歡喫的一種花式泡飯。母親把隔夜的剩飯冷菜統統倒在鋼種鑊子裏一起煮，稍微放些鹽，也叫鹹泡飯。喫菜泡飯時母親是不許我再喫醬菜的，但菜泡飯有油水，撒點胡椒粉，也非常爽口。春節初五過後的日子，碗根裏的葷菜漸漸減少，都是些剩飯剩菜，成了菜泡飯很好的食材。放點葷菜，添點素菜，燒到後面成什錦泡飯了。農場战友欣欣回憶道：兒時特別喜歡奶奶燒的蛤蜊肉菜泡飯，媽媽做的肉糜菜絲泡飯，那香噴噴的一碗泡飯，帶來的是暖暖的滿足感和濃濃的親情。
是啊，回憶起來，醇香和親情味，就是泡飯最特別而難以忘懷的味道。
（陳建興）
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標題：晨讀 | 陳建興：最憶兒時泡飯香
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