最近網上好多人都在po自己做的“白人飯”。
“白人飯”，顧名思義，就是白人（才喫得下去）的飯。
前段時間，有不少暫居國外的網友發現，身邊歐美白人准備的午飯大多都一言難盡，簡直到了離譜的程度。
一整顆菜花直接喫。
幾根胡蘿卜和幾片青菜，居然不是喂兔子的。
嫌食堂不好喫，於是帶了餅、紅椒和靈魂醬料···怎么說呢，很難想象食堂的條件到底有多艱苦。
法國老公所謂的愛心午飯就是面包裏夾一根火腿和幾條酸黃瓜。
在空心粉上淋一勺黃芥末醬就已經是對午餐最大的尊重了。
上面這些雖說看起來有種無欲無求的美，但起碼還動手了，要是再懶一點，你甚至可以去超市买已經做好的食物。
比如的3.5澳元（折合人民幣約16元）一盒的菠菜雞蛋，
以及名爲“午餐盒”（Lunchables）實爲小餅幹+奶酪+火腿的“小零食盒”。
就是這個量···給鳥喫都喫不飽吧。
但讓人意想不到的是，這種“奶奶看了都要直呼現在的年輕人真能喫苦”的飯，卻成了國內都市社畜的“午餐之光”。
有人在飯盒裏裝滿黃瓜和胡蘿卜，饅頭則是更適合中國寶寶體質的貝果，
有人狠狠拿捏白人飯的精髓，配菜的中心思想就是用买了能直接喫的。
有人感嘆青提加奶酪的搭配可太方便了，在評論區蹲有沒有其他食譜推薦。
不少堅稱自己是“中國胃”的打工人都沒有逃過真香定律，從嘲笑白人飯，到理解白人飯，最後愛上了白人飯。
白人飯到底有什么魅力？
爲什么不點外賣，是不喜歡嗎？
俗話說，千事萬事，喫飯大事。但對於如今動輒“996”“通勤兩小時”的年輕人來說，好好做飯、喫飯卻變成了難事。
在社畜群體中，帶食堂的公司簡直是位於食物鏈的最頂端，“入職大廠食堂，喫飯不要錢，一個月胖了十斤，可以算工傷嗎”，的凡爾賽也成了新型的炫富方式，讓無數打工人留下了羨慕的口水。
只是有食堂的公司少之又少，大部分的打工人還是只能天天抱着X團、餓X么點外賣。
然而，每隔一段時間，就會有一些店因爲食品安全問題登上熱搜，每年的315也必然會曝光各位打工人經常光顧的連鎖店。
菜都不洗就直接進鍋，擦碗的抹布用來擦地，肉都變質不能喫了還接着用···讓人覺得外賣就只有被315曝光過的和快要315曝光的。
外賣的安全讓人擔心，外賣的價格更是讓人覺得沒有良心。
俗話說得好，北京人喫不上早飯，上海人喫不起輕食。一頓飯就要花出去大幾十，原來在打工人心裏，外賣才是二十一世紀最糟糕的發明。
就連曾經物美價廉的中式快餐也變成了新型刺客，“月薪兩萬不敢在老鄉雞點三個肉菜”的論述更是生動詮釋了什么叫“曾經你對我愛答不理，現在我讓你高攀不起”。
（圖片來源：網易數讀）
面對還沒交的大額房租水電，看着逐漸小的工資卡余額，社畜們不得不考慮洗手做羹湯的可行性。
而考慮的結果，就是根本不可行。
就拿北京來說，據《工人日報》統計過，北京年度人均通勤時長是47分鐘左右，位居全國第一。
本來上班就煩，路上還要再灰頭土臉奔波一小時，到家能不在沙發上擺爛都不錯了，誰能支棱起來买菜做飯啊！
更何況大部分人都是一個人在大城市打拼，做飯也是自己做了自己喫，而一人食的菜量可不是廚房菜鳥能把握的了的，一不小心菜就买多了，喫不完只能眼睜睜地看着它們在冰箱裏發爛發臭。
對於打工人來說，每次做飯就像是打了一場注定不失敗的仗，打完還要繼續收拾战場。每次洗完碗都要問自己一句：這飯真的非做不可嗎？
喫飯糊弄學，一款真正的做飯神器
種種原因，讓社畜們不得不思考其他的喫飯途徑，由此誕生了“向外而行”和“向內而行”的兩大流派。
選擇向外而行在外面喫的，就开始四處轉悠，看看哪裏的飯性價比最高。
有人盯上了附近工地的盒飯，跟工友擠在一起喫自助餐，真當上了（大廠）民工。
12塊錢一個人，20多個菜隨便夾，要菜有菜要肉有肉，讓人懷疑賣盒飯的老板是不是在做慈善。
有人則把目標對准小朋友，到處詢問有沒有收300個月大的寶寶的小飯桌。
人均二左十五右，各種現出鍋的炒菜應有盡有，喫完都得扶着牆走。
而且給小朋友做的飯一般都經過家長的檢驗，不用太擔心安全問題。
唯一缺點可能就會是因爲跟小學生做飯搭子被初中生嘲笑。
但當一些成人小飯桌开始提供外賣服務以後，那可就真是無敵了。
還有人走進各個小區的深處尋找社區食堂，跟大爺大媽們一起反向消費。
二十塊就能喫到葷素自選的健康飯菜，還沒有手抖的食堂阿姨。
據食堂工作人員說，一頓三菜一湯的16元套餐，他們的盈利空間只有2塊錢。這種“把錢全花在飯本身”的感覺，哪個打工人看了不心動！
再加上大多數社區食堂都有街道、政府背書，衛生標准有保障。而要是真有什么不盡人意的地方，大爺大媽投訴起來絕對比你熱心。
而那些向內而行的人則仍選擇在家自己做，並开發出了“喫飯糊弄學”的野路子，成爲了它最虔誠的信徒。
在這一派中，有人信奉一鍋煮一切，韓式部隊鍋、日式壽喜燒是他們的靈感來源，各種口味的火鍋底料、能給湯水賦予靈魂還耐放的西紅柿是他們心中永遠的白月光。
有的人則主要講究個營養搭配，蛋白質、蔬菜、碳水、脂肪一個不能少。
至於這些東西是怎么混在一起的···不重要，反正喫到胃裏都一樣。雖然糊弄的料理方式讓他們的食物看起來完全不在人類可食用的範圍，但細看卻在營養學的範圍之內。
網友辣評：這菜有種混沌的健康。
還有人受到別人去菜市場“一周去一次，一次买一周”的靈感啓發，進化出了“蒸一鍋喫一周”的蒸飯能力，簡直泰酷啦！
而不管是哪種類型的“美食博主”，他們都精通喫飯糊弄學的最高奧義：少。
這個“少”字，主要體現在以下三點。
一是工具少。不用菜板不用刀是喫飯糊弄學的基操，一只鍋一只勺子基本上就是他們做飯的全部工具，碗更是能不用就不用，直接鍋裏煮了鍋裏喫。有人甚至連火都不开，
比如B站Up主@李梨的宿舍生存日記，直接用自熱火鍋的加熱包做出了兩菜一湯。
二是步驟少。他們秉承“最高端的食材往往採用最樸素的料理方式”的理念，對食材的處理一般僅限於洗菜和打雞蛋，然後直接進鍋。
由此帶來的結果就是花的時間少。三五分鐘就能搞定打工人的一頓飯，哪個社畜看了不說一句學到了？
而這種“糊弄”發展到終極形態，就是“不用切，不用洗，有啥生喫啥”的白人飯階段了。
它既具備了喫飯糊弄學“方便即正義”的基本特徵，又因爲不开火、不用油、不放鹽、不加碳水的食用方法，讓社畜們在保持健康的同時，既減肥變瘦，又防困提神。
您猜怎么着，自從喫了白人飯，腰不疼了，腿不酸了，又能給老板繼續搬磚啦！
喫飯罷了，爲什么要好喫？
當然，也會有人無法理解這種“生命體徵維持餐”，稱“這輩子喫過的最難喫的飯就是白人飯”，
“喫完急需下午回家煮螺螄粉炒牛河，整個人都空虛了，身體喫飽但是靈魂喫不飽。”
但白人飯被人成爲“打工人午餐之光”的原因可能就在於，它雖然不好喫，但很適合打工。
在裁員潮和就業寒冬的言論越發盛行之時，白人飯既是打工人減少消費支出的無奈之舉，也是他們努力保住飯碗的主動之策。
不過，即使生活再苦，也要對自己好一點。如果上班時間不得不做白人，那就再周末好好滿足一下自己的中國胃吧。
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標題：饅頭夾胡蘿卜，西芹蘸豆泥醬…這種無味雜陳的食物成了午飯之光？
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