當四明大地稻田鎏金時，當冬日來臨寒意襲人時，一碗熱騰騰的年糕被人們狠狠地期待了起來。作爲寧波的老底子食物，年糕是千年農耕文明的記憶和符號，而寧波人對年糕的感情，早已融入三餐，跨越四季。
一
寧波年糕歷史悠久，早在宋代就有記載，到了清末宣統年間，寧波年糕的廣告文案就已經出現在上海環球社印行的《圖畫時報》上。
有學者將文獻資料、文物古跡和民間傳說相互佐證，證實寧波年糕的歷史符合中國年糕的起源、興盛之說，即始於西周，興於明朝，盛於清朝及民國，至今已有近三千年的歷史。
寧波年糕 圖源：蘇葉子/ 攝
年糕作爲傳統食物，南北皆有，在以稻米爲主食的江南地區更爲常見，但寧波年糕自有其獨特之處。寧波的水磨年糕晶瑩剔透、溫潤如膚、彈而不黏，口感更是與衆不同。
以新鮮粳米爲原料的水磨年糕，據傳是清末同治年間的寧波人陳培基所創，他把制作豆腐和香幹的工藝運用到年糕制作上，使其更有嚼勁，也更易保存。
寧波的水磨年糕，若以水浸，置陰涼處，勤於清洗換水，可保存很長時間。如果想保存得更久，切片後曬幹貯藏，食用前用水浸上兩天即可。
除了水磨年糕，現在寧波關於年糕的制作工藝，有四項被列入省級或市級非物質文化遺產保護名錄。
二
年糕，絕對稱得上是寧波人的本命主食，不誇張地說，沒有一個寧波人不是喫着年糕長大的。寧波的年糕可甜可鹹，做法可家常可花式，湯年糕、炒年糕、蒸年糕、年糕幹……
年糕，在寧波人的餐桌上是一道時令菜。
當季的年糕，配上正當時的冬筍和薺菜，清新軟糯，加上肉絲，更添葷香，民諺有雲：“薺菜肉絲炒年糕，竈君菩薩伸手撈”。
冬季的大頭菜與年糕，這是一組超級CP。將二者都切大塊，只用最簡單的調料——油、糖、醬油，小火慢慢咕嘟着，成品鹹甜醬香。用筷子戳一塊，咬一口，鹹咪咪、糯嘰嘰，寧波老話裏的“落胃”頓時具象化了！
寧波人食用年糕，與當地的物產密不可分。
靠海而居的寧波人，烹飪的邏輯就是任何食物都不忘與海鮮搭一搭。於是，白蟹和年糕成爲天作之合，各種魚類也能與年糕碰撞出別樣的鮮味，皮皮蝦作爲搭檔中的後起之秀也頗受歡迎。
除了熱鬧的海鮮，即使是素淨的苔菜，配上年糕，也有意想不到的滋味，外表焦脆鮮香，裏面軟糯飽滿，讓人一口上癮。
最經典懷舊的，還得是年糕與寧波鹹齏這對絕配。鹹齏湯酸鹹可口，湯中的年糕片片不裂、軟而不糊、糯而有骨，再加上筍絲、蘑菇或肉絲，別有風味。
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年糕菜式 圖源：作者
寧波人還把年糕做成零食和點心。
過去，遇到走街串巷崩爆米花的商販，孩子們就會捧着一碗曬幹的年糕片去爆。“嘭”一聲巨響後，白煙散盡，那一桶肥白豐腴、酥脆香甜的“膨化版”年糕片帶來了極大的愉悅感。
秋天醃漬的糖桂花，彼時是紅糖年糕的點睛一筆；竈火裏噴香滾燙的煨年糕，等待着放學歸家的孩子；包裹着油條、榨菜和肉松的年糕餃，一團溫軟，若您還沒有嘗過，可千萬不要錯過。
隨着物質生活的豐富，寧波人對年糕風味的演繹還在不斷升級，這裏有民間小智慧，也有對平凡生活的致敬。
三
年糕是具有江南基因的食物，它的屬性是幸福，入冬後的每一個節慶，都有年糕的身影。
冬至大如年，寧波人的專屬早餐是一碗熱騰騰的酒釀番薯年糕湯果。番薯寓意“翻身”、年糕代表“年年高”、湯果意味着“團圓”，有金有銀，好看又有好彩頭。
其實，早在冬至前夜，儀式感就已經开始了。大頭菜烤年糕的關鍵點是那晚竈火不滅，家家都要燒得“響”，薪火不息、溫暖火熱的日子就是老百姓最質樸最深切的企盼。
“年糕寓意稍雲深，白色如銀黃色金。年歲盼高時時利，虔誠默祝望財臨。”年糕是農歷新年必喫的吉祥食品。節前，家家戶戶就开始搡餽、搡年糕，這是寧波源遠流長的風俗文化。
過年時殺豬宰牛，煮完後留出一大鍋肉香四溢的湯汁，用它代替清水做一碗汁水年糕湯，隨意放幾片霜壓過的青菜，鮮到掉眉毛。令人回味的年味，就這樣在脣齒之間蕩漾开來。
年糕還是祭祀用品和送禮佳品。農歷新年前的“羹飯”，自然少不了年糕。人們拜壽、孝敬長輩、走親訪友，都喜歡帶上年糕，數量也有講究，六根、四十八根、六十六根，“六六順”“祿祿順”的諧音梗用得飛起。
在慈溪，毛腳女婿上門，越看越歡喜的丈母娘捧出甜甜的糖水雞蛋，裏面一定加了年糕。年糕的形狀與官員上朝時的朝笏也有幾分相似，因而古時送讀書人的禮物也總有年糕，祝福一舉高中，祝愿年年高升。作爲禮物的年糕，都被點上了中國紅，吉慶、幸運，賦予美好祝福。
作爲禮物的年糕 圖源：寧波市文化產業網
年糕深入人心，另有佐證。比如寧波平原地區隨處可見的石梁橋，橋墩爲避免水草纏繞，使用的條石被做成兩頭半圓，寧波人親切地命名“年糕墩”。初生嬰兒凸出的下巴，寧波人暱稱“年糕蒂頭”，奶呼呼的手感被完美形容。
寧波年糕，在一代代寧波人的生活裏扮演着至關重要的角色。它屬於農耕文化、飲食文化和交際文化，它是傳統、是情懷，也是鄉愁。寧波年糕的發展，一直在持續着，從未中斷，也必將在未來給我們帶來更多驚喜和感動。
撰文：陳冬妮
編輯：李廣雷
審核：吳豔芳
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標題：甬上風物 | 寧波年糕，故鄉味道
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