華南大地的粵菜師傅不動聲色拿出一瓶精釀豉油，淋在腸粉白飯青菜水果雞魚上，事了拂衣去，帶走食客因驚豔而出竅的靈魂。
在廣東，沒有一個人能走出粵菜宇宙的豉油陣。
壹
“ 豉油的重量 ”
無醬不食的地步
豉油是粵食中不可或缺的調味品，所以，這也不是什么稀罕物件。但是，廣東人對豉油卻是極認真地將其分成了三六九等。
黃豆經過漫長的發酵之後，第一道提煉出來的，人們稱之爲“頭抽”，其味道最爲香醇濃鬱，也是廣東人最愛的味道之一。同時，“頭抽”又有“先拔頭籌”的含義，在講究意頭的廣東人眼中，更是珍貴。
雖然粵菜講究“清鮮淡雅”，但是廣東人對豉油這一重口調味料的追求，簡直到達了孔老夫子“無醬不食”的地步：腸粉沒有豉油，等於沒有靈魂；煲仔飯上桌時，要淋上一圈豉油才算大功告成；就連一碟普通的白焯青菜，也要用幾滴豉油來“畫龍點睛”。
所以，若要問廣東人的靈魂有多重，那必定是一滴豉油的重量。
貳
“ 與大米的纏纏綿綿 ”
有種“大道至簡”的滿足感
米飯是通人性的食物，再注入可以稱之爲靈魂的豉油，生命开始跳躍。
在一碗白飯中加上一小勺豬油，便成了美食家蔡瀾那“死前必食”名單中叫人“喫了感激流淚”的豬油撈飯：白米清香，熱騰騰盛在瓷碗裏，冒着氤氳霧氣；豬油躺在米飯的余溫中，被“感動”，被融化，悄然下滲；這時候豉油登場，暈染出一片金棕，讓味道肆意揮發。谷物的清甜、油脂的芳香、醬料的醇厚纏繞在一起，有種“大道至簡”的滿足感。
如果再加上一個溏心蛋，你若問我是什么味道，我只能懷着崇敬的心情，以最莊嚴的語調告訴你：這是天堂的味道。
大米之外，街邊腸粉店中剛從蒸爐出鍋的粉，在卷成一條之後，正靜靜等待豉油的寵幸。
淋上一圈每家店獨門祕制的豉油，這平平無奇的“粉皮+肉餡”竟變得鮮活靈動。以太極之力夾起一條腸粉，豉油混着肉汁輕掛在米皮之上。腸粉嬌軟，就着筷子的力道微微顫動，當年賜浴華清池的楊貴妃想必亦是如此美得不可方物。
叄
“ 與肉肉的人間絕唱 ”
溫潤之中吟唱治愈的咒語
能超越清蒸魚對魚肉本味發揮的烹飪方法只有加了豉油的清蒸魚了。這個方法除了計較料理人對時間的掌控，還需要豉油對成功蒸魚獻上一首贊美詩。
一條剛剛好的清蒸魚是完全脫骨，而肉卻是同生時般鮮嫩又極其富有彈性的。豉油此時，如同一劑良藥，它圓潤又細小的油珠子，輕撫魚肉那因蒸汽造成的“傷痕”，於溫潤之中吟唱治愈的咒語。聖光之下，這魚好像重新回到了水中平靜的生活，連帶着喫魚人也變得寧靜。
豉油與雞的故事不比和魚的那般感人，卻多了份相濡以沫的浪漫。豉油雞是粵菜中非常常見的一道料理，玫瑰色的外表承載着的，是老廣對家鄉味道的愛戀，也是豉油對雞的溫暖想擁。
鍋蓋之下，豉油和雞在熱火中共舞，偶似熱情奔放的探戈，亦似華麗優美的華爾茲。一曲舞畢，本來還泛着黃油的仔雞變得金紫又緊致，這是發酵至少180天的豉油之傳奇之作。
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標題：爲什么說沒有一個人能走出粵菜宇宙的豉油陣
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