咱們很多人都認爲中國美食世界第一，但是當你真的去歐美轉一圈就會發現咱們中國美食並沒有想象的那樣受西方人歡迎，不過咱們現在比以前自信很多了，不再將外國人的喜好作爲咱們評價事務優劣的衡量標准。相比中國美食而言，西方人對日本料理比較熟悉，日本料理當中有一道美食相當有特色並且不事高檔食材，這道美食就是鰻魚飯。
鰻魚飯在日本相當常見，那種普及程度不亞於咱們國內的黃燜雞米飯，按說這種大路貨沒啥可說的，可是幾十年如一日強調匠人精神的日本還就是有人能把這么一道尋常美食搞出花樣來。日本有個老爺爺江湖名號鰻魚之神，這位老先生已經是90歲高齡了，他是一家鰻魚飯餐館的第五代老板，一個家族歷時五代人堅持做一個生意在我們看來是相當不可思議的事情，但是在日本基本也算是常規操作，不是太稀奇的事兒。
2009年日本出版了一本名爲《巨匠的技與心》的書，將小野二郎、金本兼次郎、早乙女哲哉並稱爲日本三大料理之神。其中的金本兼次郎是鰻魚老鋪野田巖的第五代經營者，五六歲時就跟着父親去批發商店裏學習挑鰻魚，至今已在店裏工作近八十年。業界流傳的口訣：刨魚三年、串魚八年、燒烤一生，大概就是金本兼次郎一生的真實寫照。
日本的野生鰻魚數量相當少，餐館裏喫到的鰻魚幾乎都是人工養殖的鰻魚，而被稱爲鰻魚飯之神的老先生，他們家最好的菜依然是野生鰻魚，但是野生鰻魚不能保證充足的貨源，所以店裏也有不少是人工養殖的鰻魚，所以在價格和烹飪方式上還是有一定的區別的。咱們中國人喫鰻魚基本上都是紅燒，而日本和韓國都是炭烤，韓國的鰻魚喫法除了碳烤還有鐵板燒，而日本的鰻魚做起來是相當用心的，尤其是這位鰻魚飯之神，他做鰻魚從鯊魚刨魚到穿籤炭烤一招一式都是講究得不得了。鰻魚飯之神的店裏並不止鰻魚飯這一道美食，還有很多其它烹飪方式的鰻魚菜品，每一道菜品選用的鰻魚都是現點現殺，兩道菜上桌間隔時間不超過40分鐘。
鰻魚飯就是鰻魚蓋澆飯，炙烤的鰻魚外皮微焦魚肉鮮嫩，醬汁濃稠回味無窮，鰻魚肉喫起來粘軟中還帶有一絲彈性，鰻魚和飯通過醬汁相互交融，肉和皮還有皮下脂肪會漸漸分離，鰻魚肉體現了清瘦的嚼勁，鰻魚皮則提供了肥美軟糯的口感，最後嚼在一起吞下時便是幸福的彼岸。
鰻魚之神家的鰻魚飯的確美味，但是每個人的口味都是不一樣的，而且喫貨們不可能把全日本的鰻魚飯喫遍得出的結論說這家店就是鰻魚飯之神，那么這位老先生爲什么能被稱作鰻魚之神呢？說白了還是品牌營銷做得好，日本的服務業很發達，以目前的科技水平加上日本的地理環境因素而言呢，日本的一二產業發展已經觸碰到天花板了，所以要在服務行業多花心思。日本服務業被冠名爲各種大神或者仙人的相當多，起個炸天的名號有兩個好處，一是提高自己的行業地位將其他同行擠下去，再一個就是搞出品牌響應讓消費者追捧。
那爲什么咱們國家沒聽說餐飲行業有啥大神呢？說白了就是文化土壤不同，如果照搬日本這一套的話，蹦出各種駐馬店燒餅大仙、象牙山韭菜盒子仙人、石家莊驢肉之神等餐飲品牌，估計不等食客笑掉大牙就有同行跳出來分分鐘打臉。說白了就是一個裝叉套路並不適合滿世界通用，至少咱們中國搞餐飲的人都還是很謙虛的。
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：日本老頭子做家傳美食60年，傳承五代只做一條魚，獲得封神稱號
地址：https://www.100economy.com/article/77310.html