己亥中秋月夜，
茶葉蛋很普通，又很特殊，不僅是小喫，關鍵飽含濃濃的家的味道。春遊的時候帶一袋，外出求學時塞一包，
清代美食家袁枚的《隨園食單》，是目前可考古籍中最早系統介紹茶葉蛋做法的：“雞蛋百個，用鹽一兩，粗茶葉煮，兩枝线香爲度。如蛋五十個，只用五錢鹽，照數加減，可做點心。”
袁老先生還在“火候須知”一篇中寫道
中國烹飪大師薛文龍，爲了一枚茶蛋傾力細細作了考證。
他通過拜訪寺廟高僧，得知每一個時辰敬香一炷最妙。據此推算，袁枚所寫“兩枝线香”的時間，約爲四個小時。薛大師親自動手實驗，
中國南方有滷菜的習慣，滷豬頭肉、滷雞爪、滷牛肉的時候，往往會放些雞蛋與茶葉同煮，一邊蹭油水，一邊蹭茶香。油水和茶香都融進了一枚枚蛋中。
更有意思的是，茶與蛋的結合，有着素與葷的奇妙融合，可辨一種中華傳統陰陽相合的味道。加熱後的蛋黃會釋放硫化氫，是部分人不愛喫雞蛋的原因，
茶蛋恆久遠，一顆永流傳。
世界上最好喫的茶葉蛋，只存於記憶之中。茶葉蛋沒有統一配方，一定是媽媽做的最好喫。媽媽把浸泡着的茶葉蛋煲得足夠久，一直到完全入味才拿出來給你，這是愛的味道。這種獨特的人生體驗，
當你將茶葉蛋看成早餐的一部分時，它確實有昂貴和廉價的區別。但當你將它看成是生存的一部分，是記憶的一部分，是情懷的一部分，那它一定是無價的！
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標題：雞蛋茶葉一相逢，便勝卻人間無數
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