“我對中國美食的興趣無限，我覺得一輩子學不完，三輩子都學不完。”扶霞·鄧洛普說。時隔三年，扶霞回到了中國。帶着新書《尋味東西》，她在建投書局浦江店與讀者見面。
1994年從劍橋畢業後，扶霞來到中國留學，在四川大學主修少數民族史，沉醉在川菜的麻辣鮮香裏，成爲四川省高級烹飪學校畢業的第一個外國學生。此後，扶霞跑遍了四川很多地方，鑽進大小餐廳的廚房，睜着一雙好奇的眼睛，探問老師傅們的絕活，記錄傳統川菜的味道。回到英國之後，扶霞把自己在中國的經歷和對川菜理解，不斷發表在媒體上，獲得強烈反響。中國讀者也從美食隨筆《魚翅與花椒》認識了這位比中國人還懂川菜的英國人。
“《魚翅與花椒》2018年出版，最近發行量突破了20萬，這是我們和扶霞一开始都沒想到的。去年出版的《尋味東西》也受到很多讀者好評。在這本書裏，扶霞試圖跨越東西版圖，打破飲食文化的偏見之牆。”責任編輯範煒煒形容。
“《魚翅與花椒》以川菜爲中心，之後我不斷去中國其他地方考察、喫喫喫，認識當地的廚師，通過現代美食了解中國的歷史。我去了雲南，也去過北方一些地方，比如山東，還去山西了解面食。在國外，最近幾年西安biangbiang面、蘭州拉面开始受歡迎。可是一般的外國人不知道中國面食文化有多豐富，山西每個地方都有幾百種面食，我覺得越學習中國美食就越有學無止境的感覺。”扶霞說。
在中國多年，扶霞領略到了中國飲食文化背後中國人的生活哲學。比如點菜，中餐的觀點是搭配，講究的是平衡。“很多外國朋友去中餐館，點菜的方法是每個人選一個最喜歡的菜，這樣很容易重復。點好中國菜，是一種技術，也可以說是一種藝術。中國人很自然地會點菜，搭配得比一般外國人好。外國人對中餐有偏見，認爲中國菜不健康，其中一個很大的原因是西方人去中餐館，點的菜都是油炸的，這是點菜的問題，不是菜本身的問題。而平衡，也就意味着更加多元化，每樣菜都喫一點。”
紀錄片導演陳曉卿提到扶霞總會講一個故事。有一次，扶霞和湖南的朋友一起开車外出，聽到後備廂有青蛙的聲音。扶霞問：這些青蛙一會兒怎么弄？是紅燒還是清蒸？朋友說，我們是拿去放生的。這是一個讓人感到有點滑稽而錯位的場景。“我覺得有點浪費。”扶霞笑道。
扶霞有個觀點叫“敬天惜物”，比如淮揚菜裏的“一雞九喫”，是一道頗爲復雜的功夫菜。“既然它已經‘犧牲’了，每個部位都要利用好。”範煒煒說，《魚翅與花椒》這個書名就是扶霞想傳遞的觀點。花椒代表四川，相當於扶霞的第二故鄉。爲什么魚翅放在前面？廣東人喜歡喫魚翅，被譴責不環保，但這跟挪威人喫三文魚有什么差別呢？這是飲食理念的問題。
“對人類而言，過去的飲食文化沒有什么大的問題，因爲野生動物很豐富。現在有環保的問題，我們應該重新考慮一下，應該平等、公平地考慮。”扶霞說。
如果說《魚翅與花椒》就像扶霞年輕時的“半自傳”，新書《尋味東西》傳遞了扶霞作爲美食專家的觀點與研究。有讀者好奇，扶霞是如何走上對飲食文化感興趣的道路的。“我在牛津長大，從小最大的樂趣就是喫。我媽媽很會做菜，她是一個教外國留學生的英文老師，經常有外國學生住在我們家，所以我小時候就比當時的英國人喫得更國際化，更早擁有豐富的飲食經歷。”扶霞回憶，中學時一位老師問她，你長大以後要當什么？她回答，要當廚師，受到了嘲笑，“因爲身處這樣的環境，我去了大學，學了英國文學，可是我還是一直在給朋友做菜、看菜譜。我想學一門外語，做跟喫有關的行業，還想旅遊。當時沒有特別的計劃，直到我到了中國。”
從上世紀90年代接觸川菜至今，扶霞對中國菜的熱情沒有減退。在她看來，中國經濟越來越發達，各地交流變得更加頻繁，有更多新的食材，餐館的設計越來越漂亮、越來越有趣。“有點可惜的是，那時候在四川，每個廚師都知道如何自己調味，而現在有很多更加商業化的調料。我有些擔心，年輕人還會不會和老一輩學烹飪？我認識很多奶奶、外婆輩的人，她們非常能幹，會自己做菜，做醬、臘肉、香腸……不要把烹調技術想得理所當然，這是非常珍貴的技術。”扶霞說。
“不少看過《魚翅與花椒》的中國讀者問我，你從劍橋畢業後學烹飪，你的父母是不是失望了？我說沒有，因爲我父母沒有把劍橋大學看作最重要的事，把飲食看成比較低等的，我自己也沒有這樣的想法。文化有很多方面，應該把飲食和文化連在一起。”扶霞說。
人物 扶霞·鄧洛普
美食作家，成長在英國牛津，在劍橋大學學習英國文學，後來在倫敦亞非學院中國研究專業以優異成績獲得碩士學位。扶霞研究中國烹飪及中國飲食文化逾20年，著有《魚翅與花椒》《川菜》等多部作品，也於《金融時報》《紐約客》《美食雜志》《四川烹飪》等報紙雜志發表大量文章。她的美食著作曾獲多項大獎，包括四次有“飲食世界奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德烹飪寫作大獎（The James Beard Awards）。
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標題：劍橋畢業卻來中國學烹飪，扶霞：打破飲食文化的偏見之牆
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