三分錢一碗的白提面
文/朱文新
重慶小面，隨着重慶旅遊熱的興盛，已成爲重慶一張靚麗的名片。
“來來來，進來嘗一碗嘛，味道正宗，早晨五點鐘才煎的油辣子。”小面攤前，老板一邊拌作料，一邊招呼遊客。“板凳面，板凳面，巴適得很喲！又來四位，大姐，再拿幾根板凳出去擺起。”清晨的渝中區，到處都能聽到這樣的招呼聲。近些年，重慶的名氣大了，南來北往的遊客，不管喫不喫得麻辣，都要喫幾碗小面才算到過重慶。
作爲地道的重慶娃，我更清楚作料在小面中的靈魂地位。海椒必須天天煎，花椒必須要麻得嘴皮子跳才過癮，醬油要榨菜味的，最好是在鐵鍋裏煎一下，豬油必須是化邊油，姜水、蒜水一樣都不能少。芝麻醬？對，就這玩意兒千萬少不了！芽菜最好是宜賓的，小蔥紅頭爲首選……莫看這十來種作料，制作工藝講究着呢。就是同樣的作料，不同的師傅打出來的味道都大不相同。“麻辣重，多菜少面，幹溜喲”“不要大蒜，記倒起哈”“老板，老味道，今天喫個三兩，加個煎蛋”……這樣的要求看似很小，但真要把上百名顧客的要求都記下來，那真的是一個記憶高手才行。特別是早上，上班的人心急火燎，你一句我一句的要求，雖都在點子上，但又讓你難以記住。聰明的老板，都是叫師傅先打出幾十碗的基礎作料，然後再根據食客的特殊要求再作增加。久而久之，師傅大都能記住每一位常客的口味，“多加半瓢醬油，眼鏡老師喫得鹹”，我常常被這樣的老板收心，決定長期喫他家的面了。那些小面的作料已經深入到重慶人的骨髓裏。“老爸，你去試一下那家雀兒面嘛，老板是渝中區土生土長的崽兒，味道巴適得很！”兒子經常把他探到有重慶老味道的小面攤推薦給我。所以，作料不好的小面店，哪怕裝修得再好也打動不了我的心。
在上世紀六七十年代的重慶，有一種小面一樣作料都不放，同樣很受歡迎。那就是“白提面”。
白提面，就是面煮熟後，直接裝到你帶去的碗裏就走的那種。我記得市中區（今渝中區）和平路的“和平餐廳”早上和中午的白提面很好賣，三分錢二兩。我是他家的常客。“師傅叔叔，我的白提面提黃點喲！”我一邊排隊，一邊朝煮面的師傅喊。“要得，提黃點，這小朋友經常照顧我們生意，給他碗裏摻瓢骨頭湯。”師傅一邊煮面，一邊提醒打作料的胖師傅。不一會兒，一碗香噴噴的白提面就出來啦。我端着面，快步朝家裏走。放醬油、味精、豬油，一碗重慶清湯小面就誕生啦。
當時，白提面爲什么暢銷？那是因爲家家戶戶都燒煤炭爐子，頭天晚上閉火後，早上大人都很早出門去上班了，沒有火，大人又不在家，小孩要弄熟一碗面的確很費事。頓頓都去餐廳喫八分錢一碗的小面又沒那個經濟條件。後來，隨着天然氣竈的啓用，白提面慢慢淡出了人們的視野。
盡管現在的小面作料花樣翻新，但在我心裏，仍然對白提面念念不忘，仍然記得和平餐廳那兩位照顧我的師傅！
（作者系重慶市南岸區作協會員）
版面欣賞
編輯：朱陽夏
責編：陳泰湧
審核：馮飛
鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。
標題：夜雨丨朱文新：三分錢一碗的白提面
地址：https://www.100economy.com/article/45503.html